Вопросы экспертам

Максим

Необходимо знать, что мягкую мебель можно эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре 10 - 30 С и относительной влажности 50 - 70%. Высокая влажность воздуха и близкое расположение источников тепла приводят к деформации деревянных частей изделия и способствует гниению натуральных волокон входящих в состав мебельных тканей и как следствие к ускорению старения материала.

Современные материалы, применяемые в качестве наполнителей (ППУ) и обивки мебели не любят обилия прямых солнечных лучей, это сокращает их срок службы.

В процессе эксплуатации мебели обитой ворсовой тканью в местах более частого сидения могут образовываться - области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани. Эта проблема свободно устраняется с помощью обработки данной области паровым утюгом (паром), просушка восстанавливаемого участка производится исключительно мягким теплом (ПРЯМОЙ ПРОГРЕВ ФЕНОМ НЕ ПРИМЕНЯТЬ). Пыль с мягкой мебели рекомендуется убирать при помощи пылесоса или слегка влажной тряпки. При выведении пятен или иных загрязнений пользуйтесь правилами, определенной ИНСТРУКЦИЕЙ по уходу за обивочными материалами.

Во избежание появления скрипа в подвижных соединениях изделия, при ослаблении узлов соединений, вызванных повышенными динамическими нагрузками, необходимо периодически их подтягивать и регулярно смазывать механизмы и петлевые соединения машинным маслом высокой очистки.

Пошив чехлов для каждой части мебели произведен с учетом нагрузок на растяжение соединительных нитей и прочностных характеристик обивочного материала при давлении соответствующих частей тела человека. Если в процессе эксплуатации на соединительные швы деталей чехлов нагрузки будут превышать допустимые, для каждой детали индивидуально, возможны порывы нитей обивки или растяжение, связанное с их деформацией.

Во избежание дефектов соединительных швов обивки и поломок элементов каркаса используйте каждую часть Вашей мебели строго по ее назначению.

• Не ходите по мебели;
• Не прыгайте на мебели;
• Не вставайте коленями на соединительные швы чехлов;
• Соблюдайте все правила ухода;

И наша мебель будет служить Вам совершенно безотказно на протяжении многих лет.

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

Тип загрузки: фронтальная или вертикальная

Во-первых, надо определиться с типом загрузки одежды. Стиральные машины с вертикальной загрузкой обычно располагают в труднодоступных углах, она более удобна и надежна в пользовании (прежде всего за счет того, что не надо оставлять место для открытия люка). К тому же в такую машину всегда можно закинуть забытую вещь прямо во время стирки или наоборот вынуть.

При покупке машин с фронтальной загрузкой выбор нужно делать с расчетом на свободное место в Вашей квартире. И для большего удобства стоит выбирать автомат с дверцой люка, открывающейся на 180 градусов. «Фронталки» не уступают по качеству стирки и легче встраиваются. Существуют невысокие машины, которые при желании можно поставить даже под раковину.

Ещй одно важное различие стиральных машин с вертикальной и фронтальной загрузкой - в расположении пульта управления. У "вертикалок" она расположена сверху, поэтому недоступна для маленьких детей.

Размеры и максимальная загрузка стиральной машины

Размер и максимальная загрузка стиральной машины ограничены свободным местом в квартире Стандартными размерами для стиральной машины принято считать высоту 85см, ширину 60 и глубину 58см. Но на рынке представлены и другие модели, глубина которых составляет от 35 до 60см. Для небольших помещений больше всего подойдут узкие машинки (32см), особенно если Вы собираетесь устанавливать в коридоре. К сожалению, борьба за компактность приводит к уменьшению полезного объёма барабана, тем самым уменьшая и максимальную загрузку. Узкие стиральные машины вмещают в себя до 3,5кг белья, малогабаритные 40-сантиметровые позволяют за один раз выстирать до 4,5кг, а в полноразмерные можно загрузить до 5-7кг белья. Большой семье от четырех человек целесообразно будет приобрести полноразмерную машину, если это позволяет габариты квартиры.

Бак и барабан стиральной машины

Немаловажно узнать материал, из которого изготовлен бак (емкость, в которой находится барабан) стиральной машины. Барабан всегда изготавливают из нержавеющей ткани, а вот основой для бака могут послужить композитные материалы, сталь эмалированная и нержавеющая. Бак и барабан стиральной машины «Нержавейка» до сих пор считается более надежным и долговечным материалом, хотя уступает по шумности в работе. Композитные материалы (карборан, полинокс, полиплекс и др.) менее качественны, но тем не менее характеризуются достаточной износоустойчивостью и менее шумны за счет поглощения вибраций, к тому же обладают высоким коэффициентом теплоизоляции.

Для улучшения качества стирки барабан изготавливают со специальными захватами, которые постоянно поднимают моющую жидкость наверх, тем самым равномерно перемешивая. Кроме того, заднюю стенку барабана делают «холмистой» для повышения площади контакта белья с моющим раствором.

Класс стирки, отжима и энергопотребления стиральной машины

Самими лучшими считаются машины класса «A», они максимально бережно выстирают белье и сэкономят электроэнергию. Европейским сообществом принята шкала степени эффективности стирки от «A» до «G», где «F» и «G» – самый низкий уровень, «C», «D» и «E» – средний, буквы «A» и «B» говорят о бережном отношении к тканям.

Этими же буквами обозначаются классы отжима. Если же опираться на количество оборотов при отжиме, то здесь есть такие варианты: от практически сухого белья при 1600 оборотах/минуту до влажного при отжиме на 400-х оборотах. Большинство стиральных машин имеют переключатель числа оборотов отжима, поэтому здесь стоит учесть, что отжим на высоких оборотах эффективен для махровых тканей (полотенец, халатов), в то время как для нежных тканей лучше всего выбрать минимальное количество оборотов.

Класс энергопотребления показывает степень экономичности модели от низкого «A» до высокого «G». Класс «A» подразумевает при стирке на 60 градусах по Цельсию потребление стиральной машиной электроэнергии меньше 1кВт/час.

Программы стирки

Наличие стандартных программ упрощает процесс стирки В современные стиральные машины закладывают несколько стандартных программ стирки для разных видов белья (шерсти, шелка, синтетики, льна и хлопка). Также имеется ряд дополнительных программ, их наличие зависит от производителя:

«Быстрая стирка» - для освежения слабозагрязненных вещей;

«Замачивание», «удаление пятен», «интенсивная стирка» - для сильнозагрязненного белья;

«Дополнительное полоскание» - для людей, страдающих аллергией и семей с маленькими детьми;

«Половинная загрузка» - для ограничения количества воды при неполной загрузке;

«Экономичная стирка» - при низкой температуре для экономии электроэнергии;

Очень полезным может оказаться режим против сменания белья.

Многие современные стиральные машины получили электронную систему «Fuzzy Logic», которая самостоятельно следит за количеством засыпанного стирального порошка, устанавливает тип стирки и температуру. К тому же автоматически заливается необходимый для заданной стирки объем воды, подсчитывается продолжительность стирки, полоскания, отжима и сушки с учётом времени, необходимого на подогрев воды до заданной температуры. Эта система управления позволяет экономить воду, электроэнергию и, самое главное, время. Несмотря на то, что машины с системой «Fuzzy Logic» стоят дороже, покупка оправдывает себя благодаря более удобному и экономичному процессу работы.

Подключение стиральной машины

Шланг для стиральной машины Одним из важных моментов является подключение стиральной машины. Возможно такие два варианта. Подключение к горячей и холодной воде позволяет экономить электроэнергию, но минус заключается в низком качестве той самой подаваемой горячей воды. К тому же температура её в водопроводе нестабильна, а в автомате вода будет нагреваться с выдержкой заданной температуры. Подключение только к холодной воде более практично, но тем не менее также требует добавления специальных средств для смягчения жесткой воды.

Также следует обратить внимание на шланги, с помощью которых стиральная машина подключается к водопроводу. Жесткая труба нежелательна для такого соединения – от вибраций она со временем может расшататься и начнет протекать. Лучше будет, если в комплекте будут гибкие шланги (однослойные или двухслойные). Двухслойные шланги в несколько раз дороже, но все-таки и намного надежней благодаря внешнему защитному слою.

Встроенная сушка

Каждый производитель вывел на рынок модель стиральной машины со встроенной сушкой. Автоматы способны высушить любой вид ткани, необходимо только выбрать подходящую программу или сделать установки вручную. Это сокращает Вам количество домашних хлопот и экономит время. Хотя есть и ряд минусов: во-первых, если постирать можно 4кг, то высушить можно уже в два раз меньше, поэтому часть белья придется вынимать; во-вторых, сушка приводит к быстрому изнашиванию вещей. И ещё рекомендуется немного недосушивать, т.к. автомат сильно мнет вещи и гладить их все равно придется.

Качество сборки

И напоследок, хотелось сказать про качество сборки. Если в Турции производство полностью возложено на автоматы и на долгое время работы рассчитывать не приходится (в среднем 4 года), то Австрия и Швеция собирает машины, которые способны проработать до 20 лет. В остальном, стоить отметить, что немецкая сборка рассчитана на срок службы до 15 лет, итальянская и корейская – до 8 лет.

Опираясь на эти характеристики, Вы должны сами для себя выбрать оптимальный вариант. Удачной покупки!

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

Независимо от типа телевизора (будь то проекционный или обычный кинескопный), он должен соответствовать Вашим требованиям к его техническим характеристикам.

Размер экрана телевизора

Размер экрана телевизора, а точнее его диагонали, измеряется в двух величинах – сантиметрах или дюймах (обычно указывается в названии конкретной модели).
Также обращайте внимание на формат экрана и возможность его изменения. Для просмотра телепередач больше подходят телевизоры с форматом 4:3. В то же время картинка с DVD-проигрывателя передается в формате 16:9. Хотя большинство современных телевизоров уже поддерживает оба этих формата, все-таки лучше это уточнять. Иначе если форматы изображения будут различными, на экране будут черные (горизонтальные или вертикальные) полосы.

Системы цвета (вещания) PAL, SECAM, NTSC

Система цвета NTSC используется в Северной Америке, Японии и большей части Азии; система вещания PAL принята в Европе, на Среднем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии, SECAM распространена во Франции, в странах СНГ и некоторых странах Восточной Европы.
На сегодняшний день телевизоры поддерживать несколько стандартов. На практике Вам понадобится телевизор с поддержкой PAL/SECAM, потому что вряд ли понадобится система цвета NTSC.

Формат звука

Для любителей домашнего отдыха лучше выбрать телевизор с системой Dolby Digital, с помощью которого можно собрать целый домашний кинотеатр, подключив к нему DVD-плеер и колонки.

Разъемы и установка телевизора

Если Вы хотите иметь возможность подключать телевизор к какому-либо дополнительному устройству, то необходимо проверить наличие подходящих разъёмов.
Стандарт подключения S-Video разработан для видеомагнитофонов или видеокамер. Так что, если Вы являетесь счастливыми обладателями таковых, то убедитесь в наличии именно этого входа на телевизоре.
Ещё один стандарт для подключения является RCA аудио/видео. Он используется в паре с видеомагнитофонами, видеокамерами, DVD-плеерами и другой техникой. Если телевизор со стерео звуком, то разъёма для звука два; для моно, соответственно, только один вход. Возможен вариант, когда на телевизоре есть только аудио RCA разъёмы, например, для подключения стереосистемы.
SCART – универсальный разъём, через который осуществляется двунаправленное подключение.
VGA-разъём используется для подключения компьютера, но телевизоры не рассчитаны на длительную непрерывную работу, поэтому полностью заменить Вам монитор они не смогут.

Мы также рекомендуем обратить внимание и на расположение самих разъемов: скажем, для DVD-плеера, который будет постоянно подключен к Вашему телевизору, входы должны быть на задней стенке телевизора, а для видеокамеры или игровой приставки удобны будут вынесенные вперед или на боковую стороны разъемы.

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

Разные модели микроволновок отличаются объемами внутренней камеры. Маленький объем (8.5-15 литров) уместен в кухне холостяка. В такой печке удобно разогревать бутерброды или одну тарелку с едой – но не более. Средний объем (16-20 литров) подходит для семьи из двух человек. Такая микроволновая печь уже вместит небольшую курицу или кастрюлю. Для трех-четырех человек (или регулярного приема гостей) более уместной будет уже печка с объемом 20-30 литров. Ну и для большой семьи – 30-40 литров.

600 Вт мощности в быту вполне достаточно. Да и при этой мощности готовить приходится редко. А вот снижение нагрузки на сеть может быть немаловажным преимуществом, особенно в старых домах.

Для разогрева и поддержания блюд в нагретом состоянии, заваривания лекарственных трав, дрожжевого теста достаточно 60-100 Вт. Для приготовления деликатных продуктов или быстрого размораживания небольших порций достаточно 100-200 Вт. Для супов, рыбных и мясных блюд, пельменей, тефтелей, вареников достаточно 200-400 Вт. Для мяса, птицы, овощей, соусов и напитков достаточно 400-600 Вт. Большие мощности могут привести к пересушиванию блюд, и допустимы только на короткие промежутки времени.

В классической микроволновой печи (еще их называют соло-микроволновками) невозможно получить хрустящую поджаристую корочку или адекватную выпечку, потому что продукты нагреваются только до 100 градусов. Для того чтобы исправить это упущение, печки оснащаются грилями и системами конвекции.

Гриль бывает кварцевый и тэновый. Кварцевый – это туго свитая нихромовая проволока, помещенная в трубку из кварцевого стекла. Тэновый же – классическая спираль (как в электроплитке), в металлической трубке.

Печки с тэновым грилем дешевле, чем с кварцевым. Обычно тэновый гриль можно вынимать (увеличивая полезный объем печки), и устанавливать по-разному в зависимости от конкретной задачи. Кварцевый же гриль разогревается быстрее, чем тэновый, занимает меньше места и практически не нуждается в очистке.

Некоторые микроволновые печи комплектуются также нижним инфракрасным грилем (обычно в паре с верхним кварцевым), что позволяет адекватнее подбирать температурный режим.

Конвекция – это режим, при котором горячий (нагретый до заданной температуры) воздух равномерно распределяется по всему объему встроенным вентилятором. Этот режим необходим для выпечки пирожков и пирожных – но может также применяться при запекании мяса, курицы и т.д. Обычно его сочетают с режимом микроволн – и тогда получается примерно тот же эффект, что в хорошей духовке, только намного быстрее.

Камера может быть покрыта изнутри керамикой, биокерамикой, или же нержавеющей сталью.

Проще всего ухаживать за керамикой – но она достаточно хрупкая (то есть стенкам камеры нужно быть аккуратней). Нержавеющая сталь же надежнее, но со временем тускнеет (блеск можно восстановить при помощи мягких абразивных средств, но это потребует некоторых трудозатрат).

Дешевые микроволновые печи могут быть просто окрашены «под эмаль». Проблема такого варианта в том, что краска чаще всего не выдерживает высоких температур. Правда, в печках такого класса практически не встречаются грили и конвекторы, так что это не играет большой роли.

Биокерамика – это обычная керамика с антибактериальным покрытием, которое должно препятствовать размножению нежелательных микроорганизмов. МирСоветов рекомендует выбирать именно такую микроволновую печь, только если она будет простаивать длительными периодами – иначе собственно излучения работающей печки да элементарной чистки (от которой биопокрытие все равно Вас не избавит) вполне достаточно.

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

Одним из главных критериев, которым следует руководствоваться, выбирая пылесос – мощность. В технических характеристиках могут быть указаны мощность всасывания и потребляемая мощность.

На качество уборки влияет показатель мощности всасывания, который и должен быть определяющим перед окончательным решением, какой выбрать пылесос. Нередки ситуации, когда пылесос, потребляя меньше электроэнергии, обладает одинаковой или даже большей мощностью всасывания по сравнению с другими моделями. В любом случае при прочих одинаковых условиях лучше выбрать пылесос с большей мощностью всасывания.

Если выбирать среди пылесосов с мешками для сбора пыли, то следует помнить о следующих особенностях. В некоторых моделях допускается использование, как одноразовых бумажных мешков, так и многоразовых тканевых мешков. Бумажные мешки намного эффективней собирают мелкие частицы пыли, но по мере заполнения их приходится выкидывать (в среднем одного мешка объемом 3 литра хватает на месяц уборки). Возможность использования тканевых мешков обычно делается на тот случай когда, одноразовые закончились, а новые не успели купить. Частое же применение тканевых мешков не рекомендуется, поскольку они недостаточны эффективны. А это может стать причиной быстрого засорения дополнительных фильтров.

Если Вы не желаете затрачивать дополнительные средства на покупку мешков, то лучше выбрать пылесос с отсеком для сбора пыли. В таких пылесосах реализована циклоническая система очистки. Воздух вращается вокруг фильтра по спирали, при этом крупные частицы движутся вдоль внешнего радиуса, а мелкие оседают на фильтре. Такая система не требует каждый раз очищать пылесос после уборки. Главное, выбрать пылесос с удобным для Вас способом очистки, т.к. по мере заполнения отсека собравшийся мусор все-таки необходимо извлекать.

Существенные недостатки циклонической системы – это невозможность уменьшить размеры аппарата и снижение мощности всасывания. Т.е. выбирая для себя пылесос с такой системой, Вы покупаете простую в пользовании технику, но немного теряете в мощности.

Наиболее эффективными в уборке показывают себя пылесосы с аквафильтром. Но и стоят они значительно дороже, выбрать пылесос с водяным фильтром представляется возможным в ценовой категории от 280 до 450 у.е. и более.

Среди пылесосов с аквафильтром вряд ли удастся выбрать компактную модель. Принцип сбора пыли в таких аппаратах основан на пропускании всасываемого воздушного потока через резервуар с водой. Поэтому, выбрав пылесос с аквафильтром, Вы должны быть готовы к ряду обременительных действий.

Важным преимуществом, из-за которого выбирают пылесосы именно с аквафильтром, является поддержка постоянной мощности всасывания.

Фильтры пылесоса необходимо периодически промывать. После прохождения основного резервуара для сбора пыли воздушный поток направляется через систему дополнительных фильтров тонкой чистки и выходит из корпуса пылесоса. Количество и качество этих фильтров желательно проверить перед тем, как выбрать пылесос.

Для очистки воздуха в пылесосах используются фильтры S-класса, обеспечивающие фильтрацию мелких частиц размером от 1 мкм на 99%. К ним относится и фильтр HEPA, которые пришли в бытовую технику из здравоохранительной области. Они изготовлены из специального материала на основе стекловолокна, что позволяет задерживать мелкие частицы размером от 0,3 мкм. Особенно важно наличие таких фильтров в выбранном Вами пылесосе, если необходима защита от различных аллергенов, например, пыльцы.

Также, если Вы не затруднены в средствах, можно выбрать пылесос с дополнительными бактерицидными фильтрами. Для устранения запахов очень эффективными будут угольные фильтры.

В общем случае, сменные фильтры хороши тем, что не теряется мощность всасывания мо мере того, как пыль забивается внутрь. На постоянных фильтрах пыль невозможно вымыть до конца. Поэтому, выбирая пылесос, не стоит экономить на такой мелочи.

Большинство пылесосов предназначено для сухой уборки. Для этих целей можно выбрать как пылесос с мешком для сбора пыли, так и с аквафильтром. В обычных условиях для малозагрязненного помещения вполне достаточно купить пылесос с мощностью всасывания 300-350 Вт. Для чистки ковров с длинным ворсом или в других труднодоступных местах желательно выбрать пылесос с мощностью всасывания в районе 400 Вт.

Размеры пылесоса для влажной уборки во многом зависят от объемов резервуаров для моющей жидкости (3-5 л) и емкости для использованной воды (5-15 л). Каждый производитель рекомендует использование фирменных моющих средств.

С помощью моющих пылесосов не исключена и сухая уборка. Хотя внушительные размеры и вес не подходят для их частого использования.

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

 

Объём и размеры холодильника

Перед тем как выбрать холодильник подумайте, куда Вы его поставите и насколько вместительным он должен быть. Размеры выбираются с учетом свободного места, отведенного для холодильника. Стандартная глубина составляет 60 см, но если кухня позволяет, то возможно Вам больше понравится холодильник с глубиной до 80 см. По ширине модели холодильников представлены от стандартного значения 60 см до 100см. Объём холодильника должен позволять размещать продукты не вплотную, а с запасом свободного пространства для циркуляции воздуха.

Количество камер холодильника

Возможное их число от одного до трех зависит от Ваших требований к функциональности «хранителя продуктов». Двухкамерные холодильники наиболее распространены.

Холодительная камера

Холодильная камера, как правило, занимает основной объем холодильника. В ней располагаются множество полок и контейнеров для различных продуктов.

Система размораживания внутри холодильного работает только в автоматическом режиме. На сегодняшний день применяются две основные системы: капельная («плачущая стенка») и No Frost.

При капельной системе размораживания влага собирается на задней стенке холодильника, затем стекает в специальный отведенный для неё поддон и испаряется. Но всё-таки при такой системе желательно размораживать холодильник самостоятельно раз в полгода. Холодильники с капельной системой стоят дешевле, чем с системой No Frost.

Система No Frost основана на принципе циркуляции воздуха внутри камеры. За счет этого не только не образуется инея, но и поддерживается равномерная температура по всему пространству. Влага конденсируется на охлаждающем элементе камеры, затем собирается в емкость, из которой постепенно испаряется.

Морозильная камера

В зависимости от расположения морозильной камеры применяются разные конструкции внутри неё. При расположении в нижней части холодильника морозильная камера оборудуется тремя ящиками, которые можно выдвигать. Если же камера находится вверху, то обычно она делится на части полками.

При выборе холодильника не забывайте, что чем больше будет морозильная камера, тем меньше объем холодильной. Подумайте, какое отделение необходимо для Вас больше.

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

Для начала необходимо решить, сколько пространства вы готовы выделить этому бытовому прибору. Сразу скажем, что помимо стандартных посудомоечных машин, существуют компактные машины. Они чаще всего предназначаются для дач, либо квартир, где размеры кухни совсем невелики. Компактная посудомоечная машина рассчитана на мойку четырех комплектов посуды. За компактность, к сожалению, придется поплатиться и более низким качеством мойки, и меньшим удобством размещения в машине кастрюль и сковородок. Однако машины данного типа имеют самую низкую стоимость – порядка 250$-430$.

Стандартные машины имеют два формата - ширина 45см и ширина 60 см. Вариант с 45-ю см подходит для мытья 8-9 комплектов посуды. Машина с шириной 60 см вымоет до 12 (в отдельных моделях и 14) комплектов. Цена стандартных посудомоечных машин составляет 450$-700$. Элитные модели обойдутся приблизительно в 1000$.

По типам установки на кухне посудомоечные машины разделяются встраиваемые и свободно стоящие. Плюс первых в том, что они не будут нарушать интерьера вашей кухни. Причем встраиваются они настолько, что видимой остается только панель управления (встраиваемые с открытой панелью) либо же полностью скрываются (полновстраиваемые), органично вписываясь в интерьер вашей кухонной мебели. Встроить можно как обычную посудомоечную машину, так и компактную (например, в шкаф). Панель управления полновстраиваемой машины находится на верхнем ребре дверцы. Для того чтобы понять, закончен ли цикл мойки в таких моделях применяют функцию "луч на полу": во время цикла мойки на пол проецируется луч света.

Свободно стоящие машины подойдут тем, кто хочет наблюдать за всеми процессами мытья посуды, отражающимися на панели управления. Они также лучше впишутся в современный интерьер в стиле хай-тек.

Посудомоечная машина не только моет, но и сушит посуду. При этом вам не придется ничего дополнительно протирать полотенцем. Это означает, что на блестящих поверхностях и на стеклянной посуде не останется разводов. Согласитесь, намного удобнее просто поставить грязную посуду в машину, а вынуть её уже чистой и сухой.

В различных моделях используются различные типы сушки. Какой лучше, выбирать вам. С точки зрения экономии электроэнергии лучше всего выбрать сушку по принципу конденсации пара. Недостаток этого способа в том, что после сушки посуда остается холодной. Для тех, кому важно, чтобы после завершения сушки посуда была теплой, приятной температуры для рук, присматривайте машину с конвертационным типом сушки. В этом случае сушка посуды происходит за счет обдувания теплым воздухом.

Сушка посуды имеет несколько классов. Шкала сушки имеет значения от А до С. "С" - на поверхности посуды остаются небольшие капли влаги. "А" - абсолютна сухая поверхность посуды.

Современные посудомоечные машины подразделяются на несколько классов, в зависимости от степени экономии ресурсов. Классификация такая же, как и для эффективности сушки, по убыванию от А (лучший показатель) до С.

В первую очередь обращать внимание следует на расход воды. От этого показателя зависят и расход электроэнергии, и моющих средств. Самыми экономичными будут считаться посудомоечные машины, которые за один цикл мойки посуды израсходуют от 14 до 16 литров воды. В среднем классе окажутся машины с расходом воды от 17 до 20 литров. Если ваша машина расходует более 25 литров воды за один цикл, экономичной её назвать не получится. Но в любом случае, по данным статистики даже самая расточительная машина использует намного меньше воды, чем расходуется при ручной мойке посуды. Человек, самостоятельно занимаясь мойкой посуды, использует в среднем 60 литров воды. При установке счетчиков расхода воды, выгода использования посудомоечной машины будет очевидна.

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

Мощность охлаждения кондиционера

Чтобы правильно выбрать кондиционер, рассчитайте оптимальную мощность охлаждения для Вашего помещения. В первую очередь надо отталкиваться от площади помещения в расчете на то, что на каждые 10 кв.м. необходим 1 кВт мощности. Затем стоит учесть площадь оконных систем, ведь при площади окна 2 кв.м. потребуется кондиционеру потребуется дополнительный киловатт мощности. Плюс ко всему каждая единица офисной техники при работе выделяет тепло, что потребует дополнительно до 0,5 кВт на каждый компьютер или принтер. Все эти расчеты применимы для помещений с высотой потолка до 3 метров.

Некоторые люди ошибочно считают, что, купив кондиционер мощности меньше, чем необходимо, смогут сэкономить. Их расчеты основаны на том, что агрегат будет обеспечивать необходимую температуру, пусть и за немного большее время. Но при этом кондиционер будет не только расходовать дополнительную электроэнергию, это приведет и к быстрому износу деталей. А в особо жаркую погоду кондиционер будет постоянно работать на максимальных оборотах, создавая при этом шум.

Когда выбираем кондиционер слишком большой мощности, то не только рискуем заболеть от сильно потока холодного воздуха, даже при условии, что он направлен в другую сторону. Интервал между включением/выключением компрессора кондиционера будет незначительным из-за быстрого нагнетания воздуха до заданной температуры. Следствием этого станет быстрый выход из строя компрессора. Плюс ко всему более мощные кондиционеры выше в цене.

Небольшое замечание по поводу мощности охлаждения. Именно она является характеристикой полезного действия кондиционера. Не стоит путать мощность охлаждения с мощностью компрессора, которая приблизительно в три раза меньше.

Инверторный кондиционер

Инверторный кондиционер отличается автоматической регулировкой мощности в зависимости от температуры внутри помещения. При большой разнице заданной между существующей температурой компрессор работает на полную мощность. По мере сокращения этой разницы частота оборотов компрессора постепенно снижается. После достижения необходимой температуры компрессор не выключается, а продолжает работать в экономичном режиме. Таким образом, кондиционер поддерживает заданную температуру и экономит электроэнергию (до 40%). Кроме того, такая система имеет ряд других преимуществ. Основную часть времени воздушный поток исходит с меньшей интенсивностью, т.е. становится почти незаметным. Вентилятор, работая на меньших оборотах, создает меньше шума, что также влияет на уровень комфорта. Срок службы компрессора намного дольше, т.к. цикл включений/выключений является более изматывающим, чем постоянная работа на малых оборотах. Единственный минус инверторных кондиционеров в чувствительности к передам напряжения. К тому же стоят сплит-системы с инвертором значительно дороже.

Заправка кондиционера

В кондиционер заправляется газ-хладагент (чаще всего это фреон), который циркулирует по трубам холодильного контура, забирая у воздуха тепло. При разгерметизации газ испаряется, и, как следствие, изменяются свойства охлаждающего состава и ухудшается работа кондиционера.

Большинство кондиционеров работает на фреоне R-22, но с учетом его вредности для озонового слоя производители перешли на использование в своих агрегатах озонобезопасных фреонов R-407С и R-410А. Такое изменение привело к подорожанию кондиционеров, потому как новые фреоны требуют оснащение более прочными деталями контура. При использовании фреона R-407С заправка кондиционера требует предварительного удаления старого состава, поскольку его составляющие испаряются с разной интенсивностью. Фреон R-410А более практичен в эксплуатации тем, что все компоненты испаряются с одинаковой скоростью, а, следовательно, кондиционер можно заправить недостающим объемом хладагента.

Расчет стоимости заправки кондиционера производится на основе следующих цифр. Для заправки кондиционера мощностью 7 кВт понадобится приблизительно 2 кг фреона. Стоимость фреона R-22 на сегодняшний день составляет примерно 6 у.е., в то время как цена на фреоны R-407С и R-410А может достигать 35 у.е. за 1кг. Таким образом, для заправки бытового кондиционера с мощностью охлаждения 7 кВт, работающем на озонобезопасном фреоне понадобится до 70 у.е. Естественно, дозаправка обойдется Вам дешевле (при условии использования R-410А).

Шум кондиционера

Уровень шума кондиционера, а, следовательно, и комфорт зависит от вентиляторов и компрессоров, использованных при производстве той или иной модели. Поэтому желательно использование малошумных вентиляторов. Кроме того, не последнюю роль играет хорошая звукоизоляция комплектующих кондиционера.

Уровень шума бытовых кондиционеров различен для каждой модели: от 25 до 37 дБ для внутреннего блока, от 38 до 55 дБ – для внешнего. Для сравнения можно сказать, что звук в 20 дБ сравним с разговором шепотом. При возрастании уровня шума на 2-3 дБ для человека ощущается увеличение громкости в два раза. Поэтому иногда можно переключить кондиционер в режим с малой частотой вращения вентилятора, тем самым понизив уровень шума.

Но когда выбираем кондиционер, недостаточно руководствоваться показателем уровня шума, указанном в прайсе или каталоге. Вопрос в том, при каком режиме работы указан уровень шума выбранного кондиционера. Некоторые указывают цифру в при режиме работы, для которого характерно низкая скорость вращения вентилятора, и, естественно, низкий уровень шума. Но при определенных условиях кондиционер не сможет обеспечить необходимую температуру, и без режима с высокой частотой вращения не обойтись. Поэтому более правильно будет учитывать максимальный уровень шума при интенсивном режиме работы с полной нагрузкой. В технических характеристиках кондиционера должен быть указан весь диапазон уровней шума при различных режимах работы.

Что же касается уровня шума наружного блока, то он практически не слышен, когда окна закрыты. Помешать кондиционер может только соседям, но и в таком случае уровень шума не превышает допустимых норм для жилых районов.

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

Электрические обогреватели

Принцип работы электрических обогревателей может быть различным (от тепловентиляторов до инфракрасных обогревателей), но всех их объединяет зависимость от электросети. Главное, учитывать, чтобы суммарная мощность обогревателей была меньше электрической мощности источника их питания. А также желательно наличие дополнительного автоматического выключателя в распределительном щите для защиты от перегрузок.

Тепловентиляторы представляют собой систему из открытой накаливающейся спирали и вентилятора, нагнетающего теплый воздух от спирали в помещение. Как правило, для домашнего пользования их делают небольшой мощности, да и на долгую работу они просто не рассчитаны. Тепловентиляторы дают направленный поток воздуха, и создают быстро уютную атмосферу только в части помещения, в которой они установлены. Полностью же тепловентиляторы способны обогреть небольшое помещение только за один-два часа, при условии, что все окна и двери будут постоянно закрыты.

На уровень выше идут масляные радиаторы и электрические обогреватели конвекторного типа. Их можно использовать как в качестве дополнительных обогревателей, так и для основного отопления.

Модели масляных радиаторов отличаются по мощности, температуре нагрева и количеству секций. Масляные радиаторы – это системы, очень напоминающие обычные батареи, но в отличие от них заполненные маслом. ТЭН (их два или три), расположенный внутри радиатора нагревает минеральное масло, имеющее высокую температуру кипения. Масло в свою очередь отдает тепло металлической поверхности обогревателя.

Модели масляных радиаторов отличаются по мощности, температуре нагрева и количеству секций. Причем чем больше секций, тем большей мощностью обладает масляный радиатор. Такие обогреватели нагреваются до температуры 110-150 градусов, поэтому довольно быстро способны отопить помещение. Но тут же кроется и недостаток – существует опасность обжечься, особенно стоит оберегать маленьких детей.

Некоторые модели масляных радиаторов наделены вентилятором, с помощью которого теплый воздух быстрее распространяется по всему помещению. Как дополнение масляные радиаторы могут оснащаться таймером включения/выключения. Это очень полезная функция, например, можно поставить таймер обогревателя на включение за два часа до Вашего прихода, либо выключение на время выхода из дома. А если купить масляный обогреватель с термостатом, то его можно вообще не выключать. Обогреватель будет самостоятельно отключаться, когда температура поднимется до заданной. То есть на время Вашего отсутствия можно выставить на термостате температуру 10-15 градусов, и не бояться, что замерзнете, когда вернетесь.

Ещё один важный момент: масляные обогреватели долго остывают. С одной стороны, это очень даже хорошо, поскольку они довольно продолжительное время отдают тепло. С другой стороны, страдает точность обогрева. Т.к. самое теплое место возле радиатора, то термостат срабатывает только в том случае, когда температура воздуха непосредственно возле обогревателя опускается ниже установленного значения. В остальной же части помещения, температура ещё на несколько градусов меньше.

Стоимость масляных радиаторов лежит в пределах 40-200 у.е. Для большинства населения такая цена вполне приемлема.

Конвекторы

Обычно конвекторы монтируются на стену Электрические обогреватели конвекторного типа устроены по принципу естественной циркуляции воздуха. Холодный воздух нагревается, проходя сквозь тэн конвектора, и уже теплый воздух выходит через решетки в верхней части его корпуса. Причем сам корпус тоже нагревается, что также служит источником тепла. Но в отличие от масляных радиаторов конвекторы не нагреваются выше 60 градусов, поэтому опасности ожогов для Вас и Ваших детей абсолютно нет.

Быстрый обогрев помещения с помощью конвекторов невозможен, поэтому они больше подходят для поддержания определенной температуры. Для этого конвекторы оснащаются термостатами, которые довольно точно определяют температуру в помещении. Термостат полезен не только в плане удобства в пользования обогревателем. Как известно, все электрические обогреватели довольно хорошо «съедают» электричество, а благодаря термостату можно существенно снизить затраты на электроэнергию за счет периодического выключения конвектора.

Сами конвекторы могут быть установлены на ножках либо монтируются на стену. Модели электрических обогреватели этого типа могут иметь разнообразные размеры. Начиная от 65 см до 11 см (так называемые плинтусные) в высоту, конвекторы без проблем умещаются в любом интерьере. Подключение также несложно, достаточно включить конвектор в обычную розетку.

Стоимость конвекторов, как и других обогревателей, зависит от их мощности и начинается от 100 у.е. В зависимости от фирмы и наличия дополнительных функций цена может достигать 200-250 у.е.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасный обогреватель нагревает в первую очередь предметы, на которые направлен Длинноволновой инфракрасный обогреватель также относится к электрическим обогревателям. Его принцип работы существенно отличается от предыдущих. При его функционировании происходит излучение тепловой энергии путем испускания электромагнитных волн инфракрасного спектра. И нагревается в первую очередь предметы, на которые направлен обогреватель (полы, стены, мебель). А уже непосредственно от них происходит обогрев воздуха в помещении. При такой системе обогрева получается, что пол всегда на пару градусов будет теплее воздуха в помещении. Ещё одно существенное преимущество в том, что тепло излучают все поверхности попадающие под действие инфракрасного обогревателя. А их площадь (площадь теплоотдачи) значительно больше, чем площадь корпусов масляных радиаторов или конвекторов. Таким образом, сокращается время работы обогревателя, что естественным образом сказывается на расходе электроэнергии. Поэтому инфракрасные излучатели являются самыми экономичными.

Инфракрасные обогреватели представляют собой прямоугольные панели, которые с помощью специальных крепежей монтируются на потолок. Каждая модель этого типа обогревателей не только обладает определенной мощностью, но и рассчитана на установку в помещениях с минимально необходимой высотой потолка. Поскольку тепло от инфракрасного обогревателя происходит всеми поверхностями, на которые он направлен, в том числе и людьми, то рекомендуется устанавливать панели на определенном расстоянии от головы человека. Так инфракрасный обогреватель мощностью 800 Вт необходимо монтировать на минимальной дистанции в 0,7 метра, что вполне подходит для жилых помещений. А вот панели мощностью 2-4 кВт требуется монтировать на расстоянии 1,5-2,5 метра соответственно, т.е. такие обогреватели станут хорошим вариантом для цехов и др. производственных помещений. С помощью инфракрасных излучателей можно обеспечить теплую обстановку над рабочим местом в офисе или например над диваном, местом Вашего излюбленного отдыха в загородном доме, без обогрева всего помещения.

Новым словом в производстве инфракрасных обогревателей стало использование в нагревательных элементах углеродосодержащих элементов (карбона). Преимущество карбоновых инфракрасных обогревателей в большей экономичности, которая достигается за счет более быстрого выхода на рабочий режим.

Инфракрасные обогреватели являются самими дорогими. Стоимость одной панели с минимальной мощностью 300-600 Вт в среднем составляет 100у.е., но при этом маловероятно, что Вам хватит такой мощности для обогрева помещения, поэтому придется приобретать несколько излучающих тепло панелей.

Менеджер направления Бытовая техника
Новоселецкий Олег Александрович

Объем бака бойлера желательно рассчитывать, так чтобы горячей воды вполне хватало на все нужды, можно даже с небольшим запасом. С другой стороны, слишком большой водонагреватель и стоить будет дорого, и значительно повысит оплату за электроэнергию. Да и физические размеры бака очень часто ограничивают выбор для размещения громоздкого бойлера в условиях стандартной квартиры.

Больше всего, конечно же, понадобится воды для ванной. Стандартный объем ванн в наших квартирах составляет 165-185л. С учетом того, что ванна никогда не наполняется до краев, часть воды вымещается собственным телом, плюс горячая вода из бойлера всегда разбавляется холодной водой, получается, что для принятия ванны достаточно около 80 л нагретой до 50 градусов воды. А если установить температуру воды в бойлере на более высокий уровень, то расход будет и того меньше.

На одного человека рекомендуется выбирать бойлер объемом 50-80 литров воды. Если человека два или три, то требования к объему уже будут естественно выше, и это уже от 80 до 150 литров. Для семьи из четырех человек стоит присматривать более емкие водонагреватели от 120 вплоть до 200 литров.

Теперь, что касается внутреннего антикоррозионного покрытия бака. Оно может быть с титановым напылением, из нержавеющей стали или стеклофарфора. Внутренне покрытие защищает бак от коррозии, поэтому от него во многом зависит срок службы бойлера. И естественным образом, применение того или иного способа защиты отражается на стоимости накопительного водонагревателя.

Наиболее популярно покрытие из стеклофарфора и эмали, оно не подвержено коррозии. И стоят водонагреватели с таким покрытием дешевле остальных. Но здесь имеется один существенный недостаток – чувствительность эмали и стеклофарфора к резкому изменению температуры, вследствие чего на покрытии могут появиться микротрещины. Конечно, можно использовать накопительный водонагреватель в более щадящем режиме, не устанавливая температуру выше 60 градусов. Но для предотвращения развития бактерий в воде периодически все же придется нагревать воду до максимальной температуры.

Более надежными в отношении коррозии на сегодня остаются бойлеры с внутренним покрытием бака титановой эмалью либо нержавеющей сталью. Если на баки со стеклофарфоровым покрытием обычно дают гарантию не более 1 года, то на модели бойлеров с баком из нержавеющей стали или с титановым напылением гарантийный срок составляет 7-10 лет. И вполне логично, что стоимость таких водонагревателей выше. Причем, титановое напыление встречается в основном только в дорогих топовых моделях бойлеров.

И хотя баки с титановым напылением и из нержавейки более устойчивы к коррозии, но у них все же есть слабые места в точках сварки. Со временем именно эти участки становятся наиболее уязвимыми. Но все же срок службы таких бойлеров намного более аналогов с эмалевым покрытием.

Для защиты внутреннего покрытия в баке накопительных водонагревателей имеется магниевый анод. Он дает дополнительную защиту от коррозии, и требует периодической замены (раз в полгода/год). Кстати, в бойлерах с баком из нержавейки магниевые аноды также устанавливаются. Но, принимая во внимание устойчивость нержавеющей стали к коррозии, заменять их почти не требуется, очень редко.

Что ещё касается электронагревательных элементов (ТЭН), то в некоторых моделях их может быть два. Т.е. вместо одного ТЭНа мощностью 2 кВт ставятся два по 1 кВт или, например, пара 0,7 и 1,3 кВт. Накопительные водонагреватели с двумя ТЭНами имеют несколько преимуществ.

Во-первых, когда острой потребности в горячей воде нет, можно включить только один из ТЭНов. Тем самым снижается нагрузка на сеть. Во-вторых, даже если один из нагревательных элементов выйдет из строя, то бойлер останется в рабочем состоянии (хотя это совсем не освобождает от устранения поломки).